ひとつの製糖工場、ひと群れの芸術家、ひとひらの海

台東の市街から北へ車を走らせると、台11線は太平洋に沿って延びていく。海は、ずっとあなたの右側にある。

走りはじめて30分ほどのところで、道端にひとつの標識が現れる。「新東製糖工場」。

そこへ折れた途端、台東はそのリズムを変える。

ひとつの製糖工場の転身

新東製糖工場は日本統治時代に建てられ、百年近くにわたって赤糖（黒糖）をつくってきた。1990年代に廃業したのち、遊休となった赤煉瓦の倉庫に、芸術家たちが少しずつ住みつくようになった ―― 木彫、陶芸、油絵、音楽家、ドキュメンタリーの監督 ―― 毎年、滞在制作の計画が行われている。

古い製糖工場のトタン屋根の下には、いまでは画廊があり、独立系の書店があり、手仕事のスタジオがあり、深夜まで開いているカフェがある。誰かがこうなるように「計画した」わけではない。芸術家がひとり、またひとりと自分の意志で移り住み、この場所を今の姿へと育ててきたのだ。

ここが、台東がほかの観光の町ともっとも違うところだ ―― 都蘭は開発されたのではなく、暮らしのなかから生まれてきた町なのだ。

都蘭山は祖霊の山

新東製糖工場へ入る前に、ひとつ知っておきたいことがある ―― 都蘭はもともとアミ族（阿美族）の集落であり、この土地には、土地なりの順序がある。

都蘭山（標高1,190メートル）はアミ族の祖霊の山であり、年ごとの歳時の祭儀は、いつも山の方角から始まる。製糖工場の赤煉瓦の壁の外に広がる集落の路地、海辺の祭壇、集会所 ―― それらは「観光スポット」ではなく、いまも人が生きている集落の空間なのだ。

都蘭へ入るときは、まず車の速度をゆるめること。集落の集まりや祭典の時間にあたったら、道を譲ること ―― これが、台東がまず教えてくれる最初の一課だ。

ある午後の都蘭

時間帯	過ごし方
14:00	新東製糖工場へ。滞在制作のスタジオを巡り、会期中の展示を見る
15:30	「都蘭小学校」の向かいのカフェで午後を過ごす（地元のバリスタが多い）
16:30	車で5分、加路蘭（加路蘭）海岸へ。流木のランドアート作品を見る
17:30	都蘭へ戻り、海の見えるレストランで夕食を（シイラ、トビウオの季節）
19:30	夏の週末には「月光・海の音楽会」を（入場自由）

予定を詰め込む必要はない。都蘭の楽しみ方は「予定を立てないこと」 ―― カフェに長居して、海辺を少し遠くまで歩き、スタジオの店主と三十分ほど語らい、月光の海でライブを最後まで聴いてから帰る。

「

この小さな町は、あなたが「チェックインする」ための場所ではない。「とどまる」ための場所なのだ。

」

見落としやすい三つの片隅

1. 都蘭石棺（卑南文化の遺跡）―― 製糖工場の裏手の山の斜面にある、三千年前の人類の遺跡。台湾でこれほど間近に見られる場所は、そう多くない
2. 隆昌集落 PA-RIYAR の砂浜 ―― 都蘭の南へ5分とかからない、商店もパラソルもない、純粋な海辺
3. 東糖珈琲 ―― 製糖工場のなかにある老舗のカフェ。店主は工場の元従業員で、一枚一枚の赤煉瓦の壁について、その物語を語ってくれる

どの季節に来るのがいちばんか

• 3〜6月：海風はやわらかく、芸術祭の季節が始まったばかり。カフェの屋外席がいちばん心地よい
• 6〜9月：月光海の音楽会、サーフィンの最盛期、夏の催しがもっとも密になる
• 10〜11月：芸術祭の最盛期に、渡り鳥の南下を眺める
• 12〜2月：旅人は少なく、カフェは静か。原稿を書き、本を読む旅人にとっての楽園

あとがき

都蘭は、ほかの台東の町とは違う。

ここには温泉もなく、熱気球もなく、インスタ映えするような金城武の樹もない。けれど、ここには「人」がいる ―― アミ族の祭司、製糖工場の元従業員、滞在制作の陶芸家、サーフィンのインストラクター、カフェを営む退職した技師まで ―― それぞれに違う人々が、同じひとつの午後を、それぞれの姿で過ごしている。

都蘭へ来るのは、何かを見に来るのではなく、「人がどんなふうに、ひとつの場所で生きているか」を感じに来ることなのだ。

そしてその感覚は、台東があなたに贈ってくれる、もっとも貴いものなのかもしれない。

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